Piedra angular de una región famosa, Jordania tiene ruinas antiguas y tesoros culturales que van más allá de su atracción más conocida.
Mi padre y yo dejamos colgar nuestros pies desnudos sobre el borde de un acantilado, una columna de luz rompió las nubes y barrió las dunas de Wadi Rum. En su libro Los Siete Pilares de la Sabiduría, el oficial y arqueólogo británico TE Lawrence, que a menudo acampaba aquí durante la revuelta árabe de 1916, describió el lugar como «vasto, resonante y divino». Estuvimos discutiendo cuánto de este Wadi, o valle, de 300 millas cuadradas en el sur de Jordania, nos recuerda los cañones del oeste americano como fueron mitificados por Edward Curtis, uno de nuestros fotógrafos favoritos. Pero nos quedamos en silencio cuando el sol iluminó la tierra roja. Entonces una docena de otros viajeros se dispersaron sobre el monte. Mi padre, un fotógrafo de viajes desde hace mucho tiempo y el hombre responsable de estas imágenes, alcanzó su cámara. Todos contemplamos la vista hasta que apareció una camioneta, levantando nubes de arena, para llevarnos de vuelta a nuestros campamentos para la puesta de sol.
Viajar en el Reino de Jordania es recordar constantemente el mundo antiguo. Cuatro días antes, mientras exploramos la ciudad capital de Amman, nuestro guía nos llevó al Monte Al-Qalah, una de las siete colinas de piedra caliza que componen la ciudad vieja. Paramos para una vista aérea de un anfiteatro romano, construido en el siglo II, que ahora está rodeado de bajos edificios de apartamentos. Las filas empinadas siguen sentando espectadores para eventos culturales. Una plaza en la base del anfiteatro zumbaba con una actividad suave, mientras los lugareños disfrutaban de la fresca tarde. Los reflectores proyectan sombras contra las paredes romanas cuando se hace el eco del llamado a la oración.
Jordania, hay que decirlo, se encuentra en una situación geopolítica difícil. Cientos de miles (algunos dicen millones) de refugiados sirios e iraquíes han cruzado las fronteras del norte y este del país durante los últimos 15 años. (A principios de este año, el reino incluso rescató a Lula, un oso muerto de hambre, de un zoológico bombardeado en Mosul, Iraq, reubicándola en un refugio de vida silvestre en Ammán). Al otro lado del río Jordán, en Cisjordania, los palestinos aún viven bajo Ocupación israelí Al suroeste, a través del Mar Rojo, Egipto lucha para contener una insurgencia islamista en la península del Sinaí. Arabia Saudita, al sureste, ofrece estabilidad, aunque las ambiciones del príncipe heredero, Mohammad bin Salman, podrían cambiar eso.
Un bastión de la paz en una parte volátil del mundo, Jordania ha dependido durante mucho tiempo del turismo, que hasta la primavera árabe representó el 20 por ciento del PIB del país. Pero los viajes desde el extranjero se han ralentizado desde entonces, forzando tanto a la economía como a la psique nacional. Uno podría argumentar que nunca ha habido un mejor momento para visitar Jordania, ya que sitios como Petra tienen el índice de tráfico más bajo en años. (La antigua ciudad nabatea vio 400,000 visitantes en 2016, la mitad de lo que recibió una década antes). Mi padre y yo evitamos las multitudes cuando viajamos, que es parte de lo que nos llevó a visitar Jordania con Wild Frontiers, un operador turístico con sede en Londres. que organiza itinerarios hechos a medida y fuera de lo común. También queríamos ir porque cada viajero que elige Jordania en este momento está apoyando la estabilidad del país y, a su vez, la estabilidad de nuestro mundo.
En nuestra segunda mañana, Ahmed, nuestro guía, y Wasfi, nuestro conductor, nos recibieron en el vestíbulo del Grand Hyatt Amman. Todos nos instalamos en un Kia plateado y aceleramos hacia el norte a lo largo del muro oriental del Valle de Zarqa, luego hacia el oeste a través del río Zarqa. Nuestro destino: la ciudad grecorromana de Gerasa. Cuando nos acercamos a un parque de atracciones cerrado, Ahmed dijo: «¡Aquí estamos!»
Columnas grecorromanas en la antigua ciudad de Gerasa; Jerash.
Mi padre y yo nos reímos. Luego, momentos después, apareció una entrada de piedra arenisca, y nos dimos cuenta de que no estaba bromeando. A la sombra de un enebro rojo, con su arco central reforzado por dos arcos más pequeños, la puerta sur se alzaba, como lo hizo desde hace siglos para los viajeros que seguían el camino del Rey desde la ciudad egipcia de Memphis a Gerasa y, más al norte, a Damasco y Resafa, en la Siria moderna. Alejandro Magno estableció por primera vez a Gerasa como una de las grandes ciudades de la Decápolis, una red de 10 asentamientos que construyó en todo el Levante. En los siglos siguientes, fue ocupada por bizantinos, cruzados, mamelucos y otomanos, pero fueron los romanos quienes la convirtieron en la majestuosa metrópoli cuyas ruinas habíamos venido a ver.
Un amplio camino nos condujo al foro, un amplio recinto ovalado rodeado por una columnata jónica. La única otra persona que había era un mercader dormitando en su puesto de recuerdos. Caminamos con cuidado por la calzada romana que se extiende hacia el norte desde el foro; profundos surcos de siglos de tráfico lo hicieron traicionero. Tallados de hojas de acanto coronaban las altas columnas corintias que se alineaban en nuestra ruta. Los estorninos entraron y salieron de los nidos metidos en las grietas entre los segmentos. Nos quedamos en el ninfeo, una fuente ornamentada que una vez dispensó agua de siete espitas. Los terremotos han desviado su fuente de agua, pero otras cuencas de la época romana alrededor de Gerasa se llenan cada invierno.
Mosaicos en una iglesia de la era bizantina en el Monte Nebo, una cumbre mencionada en la Biblia hebrea.
Luego, cabalgamos hacia el sur por el camino del Rey, que se ha adaptado a las necesidades modernas. Aunque es más lento que la Carretera del Desierto paralela, es mucho más pintoresco. Los apretados pliegues de las colinas de Amman dieron paso a ondulados valles salpicados de olivos y bosques de tunas. En nuestro largo avance hacia el sur, nos detuvimos en el Monte Nebo, donde se dice que murió Moisés, y en Karak, una fortaleza cruzada del lado del acantilado, que me dejaron otra vez admirado por la historia de Jordania. También vimos a niñas con hiyabs blancos caminando a casa desde la escuela y las caras en blanco de los políticos locales que miraban desde carteles de campaña desvaídos.
Cuando nos acercamos al pueblo de montaña de Dana, la oscuridad había caído, interrumpida solo por las luces parpadeantes de Israel en la distancia. Más cerca de nosotros yacía un abismo negro que yo sabía que era la Reserva de la Biosfera Dana, fundada en 1989 por la Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. El fallecido rey Hussein, considerado el padre del Jordan moderno, fundó el RSCN en 1966 para detener el exterminio del oryx árabe, un antílope huidizo, estepario que había sido cazado casi hasta la extinción por los hombres del petróleo y los príncipes árabes. Reintroducido a la naturaleza en 1980, el animal ahora vaga por las reservas con seguridad en otras partes del país, incluyendo Wadi Rum y Shaumari. Aunque no hay orix árabes en Dana, hay numerosas criaturas, y la reserva es la más grande de Jordania, que cubre 198 millas cuadradas en el borde del Gran Valle del Rift, la zanja tectónica que se extiende desde el Líbano hasta Mozambique.
Me desperté a la mañana siguiente con la voz de mi padre. «Ven a ver esto», llamó desde el balcón. Almohadas de niebla llenaban las paredes de un barranco. Ahora vi que nuestra habitación en el Dana Guesthouse, administrada por la RSCN, estaba en voladizo sobre el borde de la cuenca de millas de ancho, que en su lado oeste se canalizaba hacia un desfiladero.
Once rutas de senderismo serpentean a través de Dana. Malik, nuestro guía local enciclopédico, nos condujo por el centro del valle a lo largo de la ruta más popular. Poco después de nuestro descenso, Malik me agarró del brazo y señaló. Mis ojos distinguieron un movimiento en la pared norte del cañón. «Íbice de Nubia», susurró. «¡Ahí, otro! ¡Y otro! «Rápidamente, observamos media docena de estas ágiles cabras de montaña mientras rodeaban la cara del barranco. Se quedaron en una unidad estrecha para protegerse de la amenaza de las águilas, cuyo método preferido de caza es arrastrar al joven íbice desde los acantilados, y luego dejar que la gravedad termine el trabajo. Malik explicó que íbice se aventura desde las tierras altas solo en busca de agua. «No ha llovido durante meses», explicó. Su mala suerte, al parecer, fue nuestra buena fortuna.
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Mientras descendíamos, el pedregal cedió el paso a una arena suave que mostraba las huellas de un zorro de arena. Malik señaló a un trío de buitres leonados, una especie de carroñeros del viejo mundo, que usaban sus alas de nueve pies para planear las corrientes térmicas de la cresta sobre nosotros. En el transcurso de cuatro horas y 4.000 pies pasamos por cada una de las cuatro zonas bioclimáticas de Jordan: mediterránea (azotada por el viento y salpicada de enebros), Irano-Turaniana (marcada por formaciones rocosas escultóricas), Saharo-Arabica (seca, pura, cinematográfica) y sudanesa (sombreadas por acacias y rodales de bambú traídos por aves migratorias). Con el sol aún alto, cruzamos la escarpa final de Wadi Dana, donde una banda de beduinos acampaba en tiendas negras de piel de cabra.
Unos pocos jóvenes tribales emergieron para observarnos caminar hacia las tierras bajas de Feynan. Los beduinos (del árabe badawi, que significa «morador del desierto») una vez vagaron entre el norte de África e Irak, guiando argosys de camellos y cobrando impuestos a caravanas extranjeras. Al igual que con otras poblaciones indígenas desde América hasta Australia, el imperialismo colonial tuvo un efecto fulminante en su forma de vida tradicional en los siglos XIX y XX, empujando a muchos a las ciudades. Hoy, sin embargo, los beduinos disfrutan de una autonomía significativa, tanto legal como cultural.
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08 de AGoSTO, 2018.
