Piedra angular de una región famosa, Jordania tiene ruinas antiguas y tesoros culturales que van más allá de su atracción más conocida.

Oriente Medio es conocido por la bienvenida ritual a los huéspedes, pero los beduinos lo han convertido en un arte. El siguiente lugar donde nos alojamos, el Feynan Eco Lodge dirigido por beduinos, que se encuentra entre las tierras altas de Dana y el desierto de Wadi Araba, ejemplifica su habilidad para la hospitalidad. Después de pasar por las desgastadas puertas de madera de una gran estructura de adobe y entrar en un patio sombreado por árboles, nos encontramos con el joven gerente del albergue, Hussein al-Amareen, quien nos ofreció vasos helados de limonada fresca de menta. Luego nos mostró nuestra habitación, que tenía vidrios coloridos incrustados en las paredes de estuco.

Hoteles en Jordania

Feynan Eco Lodge, una propiedad íntima ubicada en la Reserva de la Biosfera de Dana, no usa electricidad, ya que depende de pequeñas velas para iluminar los pasillos y las habitaciones.

Esa tarde, tres de los empleados beduinos del hotel nos condujeron a nosotros y a un par de intrépidas jóvenes inglesas hacia arriba por un sendero que subia suavemente al oeste de la cabaña. Allí encendieron un pequeño fuego y prepararon té de salvia. "No ha llovido aquí en muchos meses", dijo Suleiman, que hablaba un inglés muy fuerte. No es la presión económica de la sequía lo que más perturba a la comunidad, explicó, sino la sensación de desalineamiento cósmico que representa. Sin lluvia, no tenían forma de practicar sus antiguas formas pastorales. Reemplazando "lluvia" por "viajeros", y nuestra conversación reflejaría muchas de las otras que mantuve con comerciantes ambulantes y guías locales en todo el país en los últimos días. La sostenibilidad de las tradiciones de Jordania se basa, en gran medida, en la salud del negocio del turismo.

El ambiente se hizo más claro a medida que el sol se ocultaba detrás de las nubes, las montañas resplandecían de azafrán y escarlata. Regresamos a una cabaña iluminada por cientos de velas parpadeantes, todas hechas en el lugar. En el comedor, amontonamos nuestros platos con berenjena rellena, hummus y pita fresca, y luego comimos en el patio bajo las estrellas con nuestros nuevos amigos ingleses. Más tarde, mi padre se retiró a nuestra habitación, contento de dejarme en una compañía tan inesperada y agradable. Los tres nos relajamos en los sofás bastante usados ​​alrededor de un fuego en la sala común del albergue con nuestros guías, compartiendo historias de viajes y haciendo preguntas sobre la vida de los beduinos.

Al igual que muchos que vienen a Jordania, mi padre y yo estábamos ansiosos por ver la antigua ciudad de Petra, a unas dos horas en coche al sur de Feynan. Pocos, sin embargo, entran a esta red de viviendas de cuevas de arenisca y fachadas clásicas como lo hicimos nosotros. Siguiendo a un guía beduino y su mula, subimos por un sendero de piedra a lo largo de un desgarrador valle, esquivando la abarrotada ruta a través del desfiladero para acercarnos a Petra desde el noroeste: un viaje inverso, como lo describió mi padre. Fui absorbido por las formaciones rocosas, esculpidas por los vientos durante milenios para parecer delicadas conchas de tortuga, o las barbas de una ballena. "Los mejores artistas son pálidos en comparación", dijo mi padre.

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Alrededor del mediodía llegamos a una meseta bordeada por cuevas- viviendas abandonadas desde hace mucho tiempo. Al doblar una esquina, se descubrió la fachada de piedra arenisca de Ad Deir, el monasterio de Petra, a 160 pies sobre una plaza arenosa. Menos ornamentado que el icónico Patrimonio de la Humanidad, el Monasterio también es más silencioso y más meditativo. Eso se debe en parte a que está protegido de los turistas y de los vendedores ambulantes beduinos por una empinada caminata de una hora, precedida por una ruta de media hora a través del desfiladero desde la cercana ciudad de Wadi Musa. Los antiguos nabateos incidieron la estructura en lo profundo de la montaña en algún momento del siglo I a.C. como Petra estaba creciendo en una ciudad próspera de 20,000. Más tarde ampliado por los colonos bizantinos, el Monasterio consta de dos pisos; la parte superior es un frontón roto que rodea un gran tholos sobre el cual se sienta una gran urna. Algunos lugareños creen que la urna contiene un tesoro de oro del faraón.

Pedí un café turco con cardamomo del restaurante y me instalé en uno de los bancos acolchados que dan al monasterio. Dos beduinos estaban sentados en la sombra de la montaña preparando té, protegiendo las llamas de su fuego de la ocasional ráfaga con sus gruesas túnicas de pelo de cabra. El viento silbaba a través de los cañones mientras una columna de cabras marchaba por la plaza vacía, levantando polvo.

Al día siguiente, viajamos por una carretera paralela al Ferrocarril Hejaz, la arteria que alguna vez unió Damasco con Medina. Cuando Lawrence y sus tropas lo cortaron en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desangró. En la aldea de Wadi Rum, la puerta de entrada a toda el área de Wadi Rum, nos despedimos de Wasfi, nuestro conductor, y cambiamos nuestra fiel Kia por una camioneta de cuatro ruedas (con un navegador beduino) capaz de manejar las pistas de arena que se extienden más allá del final de la calle. Las anchas y oxidadas llanuras ubicadas entre los imponentes macizos de granito y arenisca podrían haber estado en el Desierto Moab de Utah (llamado así por el antiguo Reino de Moab, cuyas fronteras se encuentran en la actual Jordania) si no fuera por los camellos salvajes que pastan en las frágiles masas de el árbol de saxaul blanco. Nos detuvimos junto a un acantilado con otros viajeros, comentando la belleza de todo.

Wadi Rum, o Sand Valley, en el sur de Jordania. Se hizo ampliamente conocido gracias a los escritos del oficial británico y arqueólogo T. E. Lawrence, la inspiración para Lawrence de Arabia, que se filmó aquí.

Cuando coronamos una duna, vimos seis tiendas de lona blanca escondidas en la cresta. En la entrada del complejo había tres hombres con kaffiyehs rojos y parkas azul marino con el nombre del campamento, Discovery Bedu, cosido en el pecho: Muhammad (el diligente director del campamento) y dos porteadores. Uno portó nuestras bolsas a la tienda. El otro nos ofreció una bandeja de toallas calientes, tazas de té de menta y dátiles. Protegido del viento por los dos costados, el Discovery Bedu estaba abierto, una caja de ópera sobre una llanura cuyas arenas se desvanecían del rojo oscuro al blanco.

Cuando el sol se ponía, la temperatura descendía precipitadamente. Dejamos la calidez de nuestra tienda de invitados para disfrutar de una cena comunal. El chef había preparado un platillo principal de pollo, cordero y verduras, calentado en un barril bajo la arena por brasas de madera de olivo olorosa y humeante. Comimos como emires junto a los únicos otros huéspedes, una pareja de Boston.

En algún momento de la comida, nos dimos cuenta de que era Acción de Gracias. Como si ya no tuviéramos suficiente para estar agradecidos, salimos de la tienda principal para encontrar que las nubes se habían separado, exponiendo una red infinita de constelaciones. Después de compartir esta noche extraordinaria, nosotros, cuatro estadounidenses tan lejos de casa, nos deseamos buenas noches, y volvimos a nuestras tiendas. Después de que mi padre me mostró las fotografías del día, busqué los Siete pilares de la sabiduría de Lawrence para leer una vez más sobre sus aventuras en Wadi Rum y para contemplar cómo habían prefigurado las mías.

Al día siguiente, mientras manejábamos hacia el norte, a Amman, pensé en mis nuevos amigos beduinos en Feynan. En los días transcurridos desde que habíamos dejado esas tierras secas, la lluvia había caído, una señal de esperanza para su comunidad.

Un viaje por Jordania

Querrá pasar al menos una semana explorando las calles de la capital, Amman, las dunas desérticas de Wadi Rum, las montañas de la Reserva de la Biosfera de Dana y, por supuesto, Petra.

Llegar allí

Royal Jordanian Airlines ofrece un servicio sin escalas desde Nueva York (JFK) y Chicago O'Hare al aeropuerto internacional Queen Alia de Amman.

Operador turístico

Es posible viajar de forma independiente, pero al reservar con un operador como  Wild Frontiers, que organizó nuestro viaje, obtendrá una visión más profunda del país. Jonny Bealby, el fundador de Wild Frontiers, forma parte de la red Travel + Leisure’s A-List, uno de los principales agentes de viajes. Nuestro itinerario personalizado de 10 días combinó el tiempo en Ammán con aventuras en el desierto. El precio incluye un guía y un conductor de habla inglesa durante los primeros siete días. Desde $ 3,895 por persona.

Alojamiento y Experiencias

Comenzamos en Amman, en el  Grand Hyatt  (dobles desde $ 129), nuestra base para visitar mercados y salir a la ciudad greco-romana de Gerasa. Después de dos noches allí, pasamos una noche cada una en una sucesión de propiedades, comenzando con Dana Guesthouse (dobles desde $ 140). A 2½ horas en coche al sur de Amman, y gestionado por la Real Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (RSCN), la propiedad es un refugio para excursionistas y naturalistas en el borde del Wadi Dana, en la Reserva de la Biosfera de Dana. A cuatro horas de caminata se encuentra  Feynan Eco Lodge (dobles desde $ 114), administrado por beduinos en nombre de la RSCN y aún dentro de la reserva. Me encantó la observación de aves. Desde allí, manejamos dos horas hacia el sur hasta la ciudad de Petra, donde disfrutamos de una tarde en las ruinas antes de pasar la noche en el Mövenpick Resort (dobles desde $ 191). Pero lo más destacado fue nuestra estancia de dos noches en Discovery Bedu Camp (dobles desde $ 800), seis tiendas bien equipadas en medio de los cañones de Wadi Rum. Está a dos horas al sur de Petra, y es una buena base para ir en camello por el desierto. Para nuestras últimas dos noches, regresamos a Amman, a cuatro horas en coche hacia el norte. Desde el  Kempinski Hotel Amman (dobles desde $ 143), partimos para ver el MuseoArqueológicodeJordania.

Qué empacar

Para explorar la Reserva de la Biosfera de Dana, Petra y Wadi Rum, necesitarás un par de botas de montaña o unas zapatillas de deporte. La ropa ligera y cómoda es buena para el día; una chaqueta más pesada será útil para las noches frías del desierto.

 

Por:

ZANDER ABRANOWICZ 08 de AGoSTO, 2018.