DESIERTO DE JORDANIA: UNA EXCITANTE AVENTURA DE HOLLYWOOD

Al ver el desierto en un avance de "El Ascenso de Skywalker", la película de "Star Wars" que se estrena a finales de este mes, observamos a Rey corriendo a través de un paisaje desértico con un sable de luz en la mano, tratando de escapar de una nave espacial. El paisaje me resultaba familiar, y por una buena razón: había visitado este dramático desierto estando de vacaciones en Jordania. Wadi Rum está a solo cuatro horas al sur de Amman. Después de un viaje largo, derecho y en su mayoría sin complicaciones en la carretera del desierto, llegas a la cima de una colina para contemplar este notable sitio, también llamado Valle de la Luna. Se siente como si hubieras aterrizado en otro planeta. Petra es ampliamente conocida como la joya de la corona de Jordania, pero para los buscadores de aventuras, Wadi Rum es la estrella. Desde los enormes acantilados de arenisca roja, rosa y marrón que se levantan del suelo arenoso del desierto, es evidente por qué este lugar se ha ganado el papel de Marte en "Misión Rescate" de 2015; como la ciudad ficticia de Agrabah en "Aladdin" de 2019; y, por supuesto, como el planeta ficticio Pasaana para la última entrega de Star Wars: “El Ascenso de Skywalker”. Ya desde "Lawrence de Arabia" en 1962, los cineastas han acudido en masa a este sitio por sus magníficos paisajes. Para los turistas, Wadi Rum también ofrece la oportunidad de experimentar la cultura tradicional beduina del sur de Jordania. Nunca había escuchado el término "wadi" antes de llegar a Jordania: se refiere simplemente a un valle tallado por agua. Pero Jordania es famoso por sus wadis, la mayoría de los cuales son cañones estrechos que brindan excelentes caminatas y un escape del sol. Wadi Rum es vasto, el más grande de Jordania, ocupa 280 millas cuadradas, casi el área de la ciudad de Nueva York, y se extiende hacia el sur hasta la frontera de Jordania con Arabia Saudita. Los excursionistas pueden pasar unas horas dando un paseo en jeep a través de Wadi Rum con paradas para caminar y escalar por las rocas en el camino. Pero es la experiencia de alojarse en uno de los muchos campamentos dirigidos por beduinos lo que es realmente inolvidable.

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Al planificar nuestra visita de noviembre, nos sentimos abrumados con la cantidad de opciones para campamentos (más de 70) y fuimos tentados brevemente por los campamentos de estilo biodome (algunos con aire acondicionado y bañeras de hidromasaje) que han invadido Wadi Rum en los últimos años. Más tarde nos enteraríamos de que los lugareños no son amables con estos establecimientos, ya que no son de propiedad local. Pero después de mirar varios sitios web y analizar distintas reseñas, finalmente optamos por un campamento tradicional, llamado acertadamente Campamento Beduino Wadi Rum. Una vez que realizamos nuestra reserva, el propietario, Mohammed, que nació y creció en Wadi Rum, nos envió instrucciones por correo electrónico para llegar a la parada de descanso de Rum Village a las 2 p.m. Allí, nos encontraríamos con nuestro guía para un recorrido en jeep por los lugares más destacados del desierto antes de dirigirnos al campamento por la noche.

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Una fila de camionetas con tracción en las cuatro ruedas estaban esperando en la entrada de la parada de descanso. Nos detuvimos para observar, bajamos la ventanilla y hablamos con el primer conductor que vimos. "Estamos aquí para el campamento beduino", dijimos con cautela. "Sí, soy el primo de Mohammed. Me dijo que viniera a verte. Ven conmigo". Llevando solo lo que necesitábamos para el día y la noche, los seis nos subimos a la parte trasera del camión, que estaba equipado con una cubierta que daba sombra, listo para explorar. Nuestro conductor llevaba una tradicional dishdasha, una túnica larga y blanca, con un pañuelo rojo y blanco, el tradicional kaffiyeh, sobre su cabeza. Habíamos comprado bufandas similares para nosotros en una parada de descanso en la carretera, y no nos llevó mucho tiempo ver cuán esenciales serían en el desierto. Nos encontraríamos con muchos de los otros parientes de Mohammed durante nuestra estadía en el campamento: el pastor de camellos, el cocinero y otros que entraron y salieron del campamento con varios mensajes y suministros. Estas familias beduinas extendidas solían vivir una vida nómada en tiendas tradicionales de pelo de cabra dentro de los límites del área protegida de Wadi Rum, pastoreando cabras y camellos. Pero a medida que la riqueza traída por el turismo se ha extendido por la comunidad, muchos se han mudado a casas de cemento en la ciudad de Rum, a las afueras del límite del parque. Más tarde, Mohammed nos dijo que ahora solo hay cinco familias beduinas que siguen viviendo el estilo de vida tradicional en el desierto. Optamos por un recorrido de dos horas, aunque con la inmensidad de Wadi Rum podría haber sido fácilmente más tiempo. Comenzamos nuestro andar hacia el desierto, y pronto alcanzamos las barras de agarre y sacamos nuestras bufandas para mantener el cabello suelto y la arena arremolinándose fuera de nuestros ojos. Es un viaje emocionante, y los niños de nuestro grupo estaban seguros de que habían abordado el mejor paseo de un parque de diversiones. Tuvimos tiempo de ajustar adecuadamente nuestros pañuelos en la primera parada de nuestro recorrido: el Lawrence Spring, supuestamente donde el oficial británico T.E. Lawrence (Lawrence de Arabia) acampó durante la gran revuelta árabe de 1917-1918 y donde los camellos de Wadi Rum de hoy descansan y reponen sus reservas con el agua de manantial. Fue el tiempo de Lawrence aquí lo que primero atrajo a los turistas occidentales a Wadi Rum, aunque los habitantes datan de tiempos prehistóricos.

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Luego, fuimos conducidos a un estrecho desfiladero, donde ascendimos unos pocos escalones de piedra arenisca y entramos en un pasillo estrecho donde las antiguas inscripciones nabateas que datan de más de 12,000 años están bien conservadas en las paredes del cañón. Se cree que estos símbolos e imágenes de animales y humanos son evidencia de uno de los primeros alfabetos. A partir de ahí, comenzamos la etapa más emocionante de la gira. Condujimos hasta la base de una gigantesca duna de arena roja salpicada de una mezcla de niños corriendo hacia la cima y adultos arrastrándose por la arena. A diferentes velocidades, nuestro grupo finalmente llegó a la cima, y fuimos recompensados con una magnífica vista de 360 grados. (Nota personal: no use ropa blanca en la próxima visita a Wadi Rum. Encontraríamos arena roja en nuestros zapatos y bolsos como para la próxima semana). Nuestra siguiente parada fue promocionada como una sesión fotográfica imprescindible: un puente de roca natural con un ascenso que proporcionó otro impulso de adrenalina. Nuestro guía corrió por la pendiente resbaladiza de la roca sin esfuerzo con los niños a medida que los adultos de nuestro grupo ascendían con las manos y los pies, seguros de que estábamos a punto de deslizarnos hacia nuestras muertes.

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El resto del recorrido fue, afortunadamente, turismo pasivo, con la excepción de un regalo final para los niños. Dándose la vuelta desde el asiento del conductor, nuestro conductor hizo una evaluación visual rápida de nuestro grupo y tomó la decisión ejecutiva de que podríamos disfrutar de una pequeña carrera de arrastre con otra guía. Solo tenía la mitad de razón, mientras los niños se reían de alegría, rebotando en la parte trasera de la camioneta, mientras las madres gritaban en una mezcla de horror y deleite. Muy pronto, llegamos al campamento y nos llevaron a nuestra tienda. Nuestro anfitrión señaló con orgullo las gruesas colchas de algodón que su madre había hecho y luego nos guió a los baños recientemente renovados para hombres y mujeres. Las duchas estaban disponibles, pero al enterarnos de que el agua debía llevarse en camión al campamento todos los días, decidimos pasar. Nos reunimos con los otros invitados en la carpa del comedor central, donde tomamos té tradicional beduino con hierbas locales (salvia, tomillo y romero) y una saludable dosis de azúcar. Después, nos animaron a subir a los acantilados detrás del campamento para ver la puesta de sol. Ooohs y ahhhs resonaron desde los acantilados cuando el desierto adquirió los ricos matices del sol poniente. El cielo se llenó de rosas opacas, rojos y naranjas mientras la luz se reflejaba en el polvo del aire del desierto, antes de que el sol finalmente se hundiera bajo el horizonte. Regresamos al campamento para cenar y nos reunimos en círculo mientras el cocinero y su ayudante cavaban en la arena para revelar el mango de una olla grande. Después de limpiar cuidadosamente la arena, sacaron una comida tradicional de zarb (cordero, verduras y arroz) que se había cocinado bajo tierra, al estilo beduino. Comimos esto junto con mezze del Medio Oriente (hummus, aceitunas y salsa de berenjenas) y ensaladas. Cansados y con el estómago lleno después de un largo día, nos dirigimos de regreso a nuestras tiendas. Pero el desierto tenía una bonificación reservada para nosotros: el cielo nocturno, brillante con aparentemente decenas de miles de estrellas. En mis viajes más remotos lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, nunca había visto algo así, una manera perfecta de terminar nuestra visita a este paisaje mágico. Nos esperaba otra sorpresa por la mañana. En el desayuno, nos sorprendimos al escuchar gruñidos y gemidos profundos, que resultaron ser camellos esperando para llevarnos de regreso a nuestro automóvil. Para la mayoría de nosotros, esta fue la primera vez que montamos un camello, y nuestros anfitriones nos obligaron, sofocando de alguna manera su risa, mientras subíamos y capturamos la experiencia en video para mostrar a los amigos en casa. Una vez que estuvimos a salvo, la lenta caminata de regreso a la ciudad fue la manera perfecta de ver los últimos atisbos de Wadi Rum.